ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ В МОДЕ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ АКТУАЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ

На сегодняшний день в сфере моды наступила эра полной диффузии и плюрализма. Это в первую очередь связано с зародившейся в 1960-х гг. и проявившейся в моде в 1970 – 80-х гг. философией постмодернизма, для которой характерно смешение стилей, их игровая интерпретация, ирония и переосмысление. Одной из центральных фигур постмодернистской философии является Жак Деррида, который и ввел понятия «деконструктивизм» и «деконструкция», а также заявил об интертекстуальности и децентрализации и активно критиковал бинарные оппозиции, традиционные для структуралистского подхода. Эти семантические по своей сути размышления сильно повлияли на архитектуру, вид искусства, который подразумевает четкую структуру своей основой, а также на дизайн, тесно связанный с архитектурным проектированием, и служащий ему.

Появлению деконструктивизма в моде мы обязаны в первую очередь представителям так называемой «японской революции». Показ в 1981 г. молодых японских дизайнеров Ёдзи Ямамото и Рей Кавакубо на Неделе Моды в Париже стал отправной точкой деконструктивизма в моде. Представленные работы были неординарными, выбивающимися из традиционных эстетических представлений. Отличающиеся своей монохромностью, ассиметричным кроем и мешковатыми формами, дырками и необработанными швами, модели выглядели шокирующе и провокативно. При этом чистота и лаконичность – а в коллекциях дизайнеров-новаторов не было ничего, кроме нейтрального цвета и прихотливого силуэта – не могли не привлечь внимание критиков и дизайнеров, которые поняли, что мир моды больше никогда не будет прежним. Можно сказать, что деконструктивизм в моде появился как своеобразный ответ авангардных японских дизайнеров на существующий в моде к началу 1980-х гг. гиперсексуальный женский образ, что было в целом характерно для второй половины XX века, когда объективация женского тела, как объекта желания, достигла своего пика.

Новое поколение дизайнеров десятилетие спустя восприняло художественный язык японцев и продолжило их дело. Особо ярко деконструктивизм проявился в творчестве бельгийских дизайнеров Анн Демельмейстер и Мартина Марджелы, а также в работах американского модельера Рика Оуэнса

Интерес к деконструктивизму не пропадает до сих пор, как художественный подход он, можно сказать, уже вошел в классику моды. Но почему людей разных профессий, особенно творческую и интеллектуальную элиту, уже на протяжении более тридцати лет привлекает неряшливая и откровенно странная одежда, больше напоминающая рубище, чем приемлемый костюм? В этой статье я попробую в этом разобраться.

В 1970-е гг. начинает особо проявляться антропологический кризис. Иллюзии, присущие эпохе хиппи были развеяны. Для нового десятилетия характерными чертами стали цинизм и экстремизм во всех сферах жизни, включая моду. На социальную ситуацию наслаивается постмодернистская концепция с ее свободой выбора и эклектичностью, игрой с традиционными приемами и их переосмысление. Отказ от эталонного и привычного влечет за собой уход от понятий «хорошей формы» и «дурного вкуса», выявляя их относительность в новой парадигме, наступает модный плюрализм, который понимается как «…индивидуализация, что меняет отношение к модной одежде, которая теперь рассматривается не только как средство социальной идентификации, но и как еще одна возможность для творческого самовыражения личности» [2, с. 151].

Антропологический кризис в первую очередь демонстрирует сдвиг культуры, замену традиционного взгляда на вещи глобалистско-универсалистским. Информация о любых событиях за считанные секунды распространяется по миру благодаря новым технологиям, и с помощью них же может быть интерпретирована и изменена, ритм жизни стремительно ускоряется, однако порой кажется, что времени на эту самую жизнь не остается. Жажда обладания материальными благами, свойственная обществу потребления, доминирование массовой культуры – все это навязывает человеку новые принципы и новые эфемерные идеалы. Среди огромного информационного потока очень сложным представляется услышать не только правду о происходящих в мире событиях, но и самого себя. Человек оказывается потерянным, он не может найти свое место в мире и социуме, он не способен понять, кем он является на самом деле. В этом ему может помочь мода.

Существует такое понятие, как маятник моды. Человек, являющийся существом социальным, перманентно находится в обществе себе подобных и испытывает противоречащие друг другу эмоции. Первая связана с желанием единения с группой людей, необходимость быть похожим на них и даже страх быть отвергнутым по причине несходства с большинством. Вторая, кардинально противоположная, берет свое начало в стремлении быть уникальным, единственным в своем роде. Чтобы сохранять гармоничные отношения и с социумом, и со своей сущностью, человек предпочитает занять место где-то посередине шага маятника. Эта же точка интересует и моду, но моду не как социальное явление, а, скорее, как коммерческую индустрию, которой необходимо держаться на плаву. Именно поэтому такие магнаты «быстрой» моды как Inditex тысячами экземпляров «штампуют» одинаковую одежду, которая безусловно отвечает последним модным тенденциям. При таком многообразии человеку есть из чего выбрать, он может найти любимый фасон и цвет, однако он не будет выделяться среди большого количества людей в похожей одежде.

Однако при этом одежда и аксессуары должны также соответствовать нашей социальной роли и говорить что-то о нашей индивидуальности. Стремление творческой личности самовыражаться посредством одежды существовало всегда, начиная от художников-романтиков, во многом благодаря которым и появился сам стереотипный образ художника, далее за ними последовали импрессионисты, а затем, несколько десятилетий спустя появились футуристы с их желтыми рубахами и раскрашенными лицами. Всеми этими людьми двигало желание выделиться, утвердить свою творческую индивидуальность не только посредством своей деятельности, но также посредством внешнего вида. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что представители богемы и интеллигенции всегда стремились выглядеть не как подавляющее большинство людей вокруг. Пожалуй, в этом можно усмотреть не только просто желание отличаться, но и также стремление отвлечь окружающих от их телесных свойств и воплотить в своем внешнем виде именно внутренний мир, свое творчество, создать свой образ самостоятельно. При этом в необычной манере одеваться можно усмотреть также ироничное отношение к себе и к обществу, так как люди порой слишком серьезно относятся к своему внешнему виду, а мода есть ничто иное, как игра сочетаний, а по-настоящему стильным человеком может быть лишь тот, кто вовремя усвоит ее правила и научится их нарушать.

Помимо социальных и внутренних мотивов в следовании моде или ее игнорировании, следует также обозначить тенденцию объективации тела. Засилье визуальных образов идеального тела, виртуальные тела, пластическая хирургия, которая обещает вам дать то новое совершенное тело, которое вы заслуживаете, появление тела как сексуального объекта – все эти современные реалии стали причиной ощущения потерянности. Теперь люди ощущают необходимость в одежде, которая «…подобна доспехам, которые прячут и защищают наши слабые места» [1, с. 141], чтобы скрыться от посторонних глаз, в перенаселенных мегаполисах, где каждый ощущает потребность в личном пространстве. Возможно, именно поэтому среди жителей больших городов так популярен силуэт оверсайз. В этой ситуации прихотливость деконструктивистских силуэтов их объемность или бесформенность, как раз позволяет отстраниться от окружающего мира, закрыться от него.

При всем прочем, сложно обойти стороной современный феминистский дискурс, ставший особо обсуждаемым в последние пару лет. Во многом современный мир формируют сильные, уверенные в себе и независимые женщины, которым не нужна одежда, чтобы понравиться кому-то. Для этих героинь времени личный комфорт превыше всего, именно поэтому многие из них предпочитают скрывающую тело одежду неброских цветов, которая при этом будет выглядеть незаурядно, что в полной мере характеризует работы Ёдзи Ямамото и Анн Демельмейстер.

Одежда должна в полной мере говорить за человека, который ее носит. Она является чем-то вроде современных доспехов: мы скрываем себя, свое беззащитное тело и преподносим обществу новый, созданный с нуля образ человека. Благодаря одежде мы можем быть разными хоть каждый день, можем выразить свою истинную сущность, а можем, наоборот, скрыться от посторонних глаз. Пожалуй, именно благодаря этому мода как социальное явление и как способ креативного самовыражения остается важной и интересной для нас даже сегодня, а деконструктивизм, как модное направление, в полной мере дает людям возможность выглядеть не как все, а концептуальность коллекций дизайнеров отвечает запросам интеллигенции не просто в красивой, но и в «умной» моде.

Список литературы:

1. Арнтцен М.Г. Дресс-код. Голая правда о моде. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 200 с.
2. Ермилова Д.Ю. История домов моды. М.:  Академия, 2003. 312 с.
3. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996. 256 с
4. История тела. Т. III. Перемена взгляда: XX век. / Под ред. Жан-Жака Куртина. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 464 с.