ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ШВОВ  ХАКАССКОЙ  ВЫШИВКИ

Алахтаева  Мира  Федоровна

студент  4  курса,  кафедра  декоративно-прикладного  искусства  ХГУ,  РФ,  г.  Абакан

Гузеватова  Елена  Николаевна

научный  руководитель,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  декоративно-прикладного  искусства  ХГУ,  РФ,  г.  Абакан

Хакасская  народная  вышивка  издавна  славится  разнообразием  и  оригинальностью  узоров,  восхищает  утонченностью  цветовых  решений.  Она  создавалась  веками  и  зависела  от  истории  и  культуры  народа. 

Вышивка  не  могла  сохраниться  в  конкретных  памятниках,  но,  опосредованно,  через  орнаментальный  строй,  по  отдельным  упоминаниям  о  декоре  одежды  в  героических  сказаниях,  преданиях,  песнях-тахпахах,  через  женские  имена  (Ах  чiбек  —  Белая  нитка)  из  фольклора  можно  судить  о  распространенности  этого  вида  народного  творчества. 

Скотоводческо-земледельческий  уклад  жизни  определяли  предметы  и  материалы  вышитых  изделий,  и  строй  их  орнамента.  Круг  вышиваемых  предметов  не  так  широк,  и  они  не  были  подвержены  значительным  изменениям  в  течение  долгого  времени  —  свидетельство  патриархальности  уклада  народного  быта.  Вышивкой  украшали  предметы,  являющиеся  декором  жилища,  как,  например,  занавес  козеге,  который  служил  своеобразной  ширмой  мужской  и  женской  половины  юрты.  Вышивкой  украшали  войлочные  изделия,  служившие  в  зависимости  от  размера  и  формы  постелью,  ковриком,  подстилкой,  или  настенным  ковром,  которым  утепляли  юрту.  До  XX  века  широкое  распространение  имели  подушечки  частых,  трапециевидной  или  продолговатой  прямоугольной  формы,  служившие  изголовьем  и  подлокотником.  Чаще  всего  частых  были  выполнены  из  кожи  или  ткани  и  украшены  вышивкой.

Вышивка,  наряду  с  металлическими  украшениями  и  тиснением  по  коже,  входила  также  в  декоративное  убранство  утвари  верхового  коня.  Она  богато  украшала  покрывала  под  седла  коней  —  чапрах,  выполненные  из  войлока,  кожи  или  ткани.

Самое  значительное  место  вышивка  занимала  в  украшении  обуви,  головных  уборов,  женской  и  реже  мужской  одежды,  предметов  ее  декоративного  убранства,  куда  входили  сумочки  нанчых,  кисеты,  ножны  для  оружия,  крепившиеся  к  мужскому  поясу.

Для  шитья  и  вышивания  одежды  хакасы  употребляли  шерстяные,  бумажные  и  шелковые  нитки  различной  толщины,  чаще  скрученные  вдвое.  Этот  способ  скручивания  ниток  изо  льна  и  конопли  —  киндiр  чiп,  а  также  старинного  образца,  которым  является  нитка  из  сухожилий  и  из  пленки  аорты  животных.  Высушенные  конские,  скотские  и  оленьи  жилы  разбивались  молотком  или  руками  ссучились  в  нитки  —  cuup  чiп.  Прочностью  сухожильных  ниток  обусловлено  их  применение  в  шитье  нагольных  шуб  из  овчины  и  кожаной  обуви.  Были  популярны  шелковые  нитки,  которыми  расшивали  одежду  из  бархата,  сукна  и  шелка.  В  XIX—XX  вв.  шелковыми  нитками  вышивают  и  вещи,  выполненные  из  выделанной  овчины  и  мягкую  обувь.  Хакасы  издавна  любят  и  ценят  золотые  нитки.  Ими  большей  частью  расшиты  сумочки  нанчых,  кисеты.

Для  вышивания  и  шитья  хакасы  пользовались  самыми  простыми  инструментами:  наперстками  хурчу,  его  надевают  наверх  указательного  пальца  правой  руки,  которым  проталкивается  иголка.  Величина  иглы  пic  зависит  от  материала  изделия  —  шелка,  сукна,  ровдуги  (мягкая  овчина  с  соскобленной  шерстью),  овчины  или  кожи,  а  также  толщины  нитки  —  сухожильной,  конопляной,  шерстяной  или  шелковой.  Вышивка  по  коже  и  ровдуге  требовала  применения  специальной  прокалывающей  иглы  пiс,  вслед  за  которой  с  помощью  иголки  с  ниткой  можно  было  без  труда  создавать  узор.  Современные  мастерицы  пользуются  пяльцами  для  натягивания  ткани,  на  который  наносится  узор  вышивки.  По  рассказам  старых  мастериц,  прежде  бытовала  специальная  прямоугольная  рамка,  на  которую  натягивали  основу  изделия  и  закрепляли  ровную  поверхность  ее  с  помощью  гвоздей.

Вышитая  одежда  считалась  очень  дорогой,  хранилась  в  сундуках,  была  предметом  гордости.  Многие  предметы  одежды  входили  в  состав  приданого.  Мать  и  родственницы  готовили  его  с  усердием  и  задолго  до  замужества  дочери.  Искусство  вышивки,  ее  традиции  хранили  женщины,  очень  часто  передавая  их  по  наследству  от  матери  к  дочери.  Более  или  менее  хорошо  могла  вышивать  каждая  женщина.  Но  не  каждая  из  них  становилась  настоящей  мастерицей,  способной  создавать  традиционные  узоры  и  обладавшей  талантом  шитья.  Создание  и  копирование  узоров  являлось  одним  из  основных  этапов  создания  вышивки.  Трафареты  вышивок  ульгу  создавали  наиболее  одаренные,  много  лет  вышивавшие  мастерицы.  И  для  старинной  и  для  современной  вышивки  характерен  следующий  процесс  узоротворчества:  сначала  из  бумаги,  бересты  или  кожи  вырезался  образец  узора,  который  затем  накладывался  на  ткань  или  овчину,  обводился  мелом,  обмылком  или  стежками  ниток  контур  рисунка.  В  настоящее  время  чаще  всего  применяют  бумажный  образец. 

Существовало  два  вида  выкроек.  Туюх  ульгу  —  непрерывный  узор.  Выкройка  предназначалась  для  отделки  определенной  части  костюма,  создавалась  с  учетом  ее  формы  и  размера.  Туюх  ульгу  более  распространена.  Лист  бумаги  и  бересты  складывается  вдвое  и,  начиная  с  нижней  части  узора,  создается  непрерывный  рисунок.  На  первый  взгляд,  когда  мастерица  режет  выкройку  узора,  создается  впечатление,  что  ее  движения  полны  непрерывности  и  разнообразия. 

Настоящее  мастерство  мастериц,  как  вышивальщиц  и  создательниц  ульгу,  зависит  от  запаса  информации,  которую  она  собирает  годами.  Зрительные  впечатления,  приобретение  новых  навыков  и  знаний  позволяют  мастерице  отобрать  из  увиденного  тот  особенно  понравившийся  и  удавшийся  мотив,  при  помощи  которого  она  затем  сумеет  создать  новые  узоры  и  вышивать,  так,  как  только  присуще  ей  самой.  По  убеждению  мастериц  красивые  трафареты  сами  по  себе  мало  значат.  «Вышивальщица  должна  создать  выразительный  узор  с  помощью  ниток  и  ткани,  она  должна  уметь  обращаться  с  материалом  и  отбирать  для  каждого  узора  то,  что  подходит  к  изделию»  —  таково  мнение  старой  мастерицы  и  хранительницы  предметов  народного  творчества  Кызласовой  Аграфены,  из  Кызласово  [2,  с.  60].

Второй  тип  трафаретов  —  алынча  ульгу,  представляющие  собой  отдельные,  разрозненные  выкройки  элементов,  соединяя  которые  в  определенной  композиции,  создавался  узор  вышивки.  Это  выкройки  узора  пальметт,  многолепестковых  розетт,  лировидных,  цветочных  элементов,  трилистников.  Алынча  ульгу,  созданные  одной  мастерицей,  могут  использоваться  многими  вышивальщицами,  и,  лишь  в  руках  талантливых  из  них,  выступают  в  бесконечных  вольных  вариациях  в  неповторимом  орнаментальном  рисунке.

Прежде  вышивальщица  приметывала  трафарет  к  ткани,  затем  по  контору  обшивала  его  цветным  шелком.  Теперь  она  мелком,  карандашом  или  острым  обмылком,  наложив  трафарет  на  ткань,  прочерчивает  рисунок  и  затем  приступает  к  шитью.  Если  нужно  нанести  рисунок  несколько  повторяющихся  мотивов  с  алынча  ульгу,  они  наносятся  на  ткань  при  помощи  одного  и  того  же  образца.

Есть  и  другой  способ  копирования  узоров,  когда  узор  срисовывается  на  глаз  на  вышиваемую  ткань.  Выполненные  карандашные  наброски  предназначены  для  вышивки  рукавиц,  наплечьев  хакасских  платьев,  моркамов,  спинок  шуб  и  сикпенов.  Мастерица  искусно  переводит  эти  рисунки  на  ткань,  привычно  нанося  давно  известные  ей  мотивы,  легко  и  каждый  раз  варьируя  отдельные  элементы.  При  этом,  она  соблюдает  и  симметрию  узора,  как  если  бы  она  пользовалась  трафаретами,  в  то  же  время  каждый  раз  совершенствует  прежний  рисунок  все  лучше  и  лучше,  судя  по  ее  вышивкам.  Это  результат  определенных  навыков.  Вышивальщица  по  своему  вкусу  может  изменить  или  убрать  некоторые  детали,  включить  новые,  видоизменить  третьи. 

Бумажные,  берестяные  трафареты  используются  многими  вышивальщицами,  поколениями  мастериц.  Одни  и  те  же  узоры  повторяются,  таким  образом,  много  раз,  запечатлеваются  в  памяти  мастериц,  бывают  широко  распространены  и  тем  самым  способствуют  устойчивости  отдельных  элементов  в  многообразии  существующих  узоров,  чему  не  в  малой  степени  способствовали  простота  и  доступность  техники  копирования,  разные  способы  получения  образцов  вышивки.

Современный  материал  по  узоротворчеству  хакасских  мастериц  говорит  о  том,  что  он  чрезвычайно  мало  отличается  от  образцов  конца  XIX  века,  разве  лишь  большей  распространенностью  цветочных  элементов  в  орнаменте.

Все  разнообразие  орнаментальных  форм,  а  также  способов  использования  —  результат  длительного  исторического  развития,  результат  многовековых  традиций.

Рассмотрим  декоративно-художественные  особенности  хакасской  вышивки.

Изучение  вышитых  изделий  в  музейных  коллекциях,  беседы  с  мастерицами  помогли  выявить  разнообразие  декоративных  швов,  которыми  пользовались  и  продолжают  пользоваться  хакасские  мастерицы  на  протяжении  многих  лет.  Для  хакасской  вышивки  характерны  так  называемые  свободные  швы  (Рис.  1.). 

Рисунок  1.  Виды  швов  хакасской  вышивки

Из  петельных  швов  широко  распространен  тамбурный  шов  созiрткен,  встречающийся  на  всех  вышитых  изделиях.  Выполняется  иглой  и  иногда  крючком.  Как  и  всеми  остальными  швами,  созiрткен  вышивают  по  предварительно  намеченному  рисунку.  При  вышивке  швом  созiрткен,  мастерица  перебрасывает  нить  петлей  налево,  прокладывает  в  середине  предыдущей  петли  иглу  и  направляет  ее  на  себя.  На  изнанке  образуются  линия  последовательных  стежков,  на  левой  стороне  —  петельная  цепочка.  Швом  созiрткен  можно  передать  любые  линии  узора,  цепочка  швов  свободно  и  непрерывно  вьется  по  контуру  узора,  повторяясь,  плотно  примыкая  друг  другу.  Этот  шов  способен  создать  легкую  графичность  и  четкость  линии.  В  зависимости  от  вышиваемой  поверхности,  толщины  и  фактуры  ниток,  уровня  мастерства  вышивальщицы,  декоративных  задач,  созiрткен  может  виться  крупными  или  мелкими,  широкими  размашистыми  или,  наоборот,  настолько  почти  невесомыми  петельными  стежками,  что  способен  создать  разнообразный  декоративный  эффект.  Слово  созiрткен  несет  в  себе  характер  протягивающейся  одна  за  другой  петли,  создает,  как  и  сам  шов,  ощущение  скольжения,  легкости  и  графичности  «волочащегося»  свободного  рисунка.

Кроме  тамбурного  шва  созiрткен,  в  хакасских  изделиях  широко  распространен  шов  орбе,  орбелеп  –  верхошов,  при  выполнении  которого,  нить  идет  зигзагообразно,  пересекаясь.  Различают  орбе  и  туюх  орбе.  Орбе  часто  в  литературе  называют  «козлик»,  пересекающиеся  нитки  которого  на  лицевой  стороне  изделия  образуют  «косую  сетку».  Швом  орбе  шьется  линия  соединения  проймы  и  рукавов  на  нагольных  и  крытых  сукном  и  бархатом  шубах,  сикпенах_г  линии  соединения  союзки  и  голенища  в  обуви.  Швом  орбе  искусно  маскируют  линии  соединения  деталей  одежды,  одновременно  извлекая  декоративные  свойства  пересекающихся  нитей.

Туюх  орбе   —  разновидность  косой  сетки,  когда  ткань  схватывается  иголкой  у  края  контура  узора,  где  затягивается  петля.  Края  шва  имеют  петельный  рельеф,  на  обратной  стороне  стежка,  они  вьются  по  контуру  узора;  на  лицевой  стороне  выходит  поперечный  настил  зигзагообразных  пересекающихся  нитей  с  затянутой  петлей.  Шов  туюх  орбе  встречается  чаще  на  ранних  изделиях  из  выделанной  овчины,  войлока,  ровдуги.  В  хакасских  изделиях  швом  туюх  орбе  оконтуривают  праты  —  декоративные  трапециевидные  или  иные  фигурные  аппликации  из  шелка  и  бархата,  украшающих  линию  талии  на  спинке  в  сикпенах  и  шубах. 

Орбе  и  туюх  орбе   —  пожалуй,  самые  нарядные  швы  в  хакасской  вышивке.  Через  переплетение  ниток  шва  слегка  просвечивается  фон,  что  придает  вышитой  поверхности  изделия  ажурность,  приглушает  яркие  цветные  контрасты.  Каждый  из  приемов  петельного  верхошва  создавал  множество  вариантов,  в  зависимости  от  плотности  косых  стежков,  цвета  и  толщины  ниток,  цветного  ритма  узора,  мастерства  шитья.  Этот  шов  встречается  на  изделиях  из  ткани,  чаще  им  зашивают  в  несколько  рядов  внутреннее  поле  цветочных  розетт  в  хакасских  узорах  наплечьев,  манжет  и  рукавиц.

Наряду  с  орбе,  встречается  односторонний  петельный  шов  чорбеен.  Шьется  слева  направо.  Сначала  иголку  с  ниткой  извлекают  на  лицевую  сторону  ткани,  а  затем  ёе  вкладывают  вертикально  сверху  вниз,  придерживая  нитку  большим  пальцем  левой  руки.  В  момент  вытаскивания  иголки  нитку  отпускают,  при  этом  нитка  должна  обязательно  остаться  под  иглой  —  тогда  получается  петелька.  Швом  чорбеен  часто  заполняют  круговые  ряды  или  середину  крупных  орнаментальных  форм.  Эти  разделки  вносят  большое  разнообразие  в  фактуру  вышивки.  Этот  шов  встречаются  в  растительных  композициях,  им  заполняются  цветочные  розетты,  которые  появились  в  хакасской  орнаментике  после  знакомства  хакасов  с  русскими  кашемировыми  платками,  ставшими  излюбленными  и  органично  вошедшими  в  хакасскую  народную  одежду.

Из  гладьевых  швов  в  хакасской  вышивке  следует  отметить  толдырып  —  заполняющий.  Это  либо  простая  гладь  с  вертикальными  стежками,  либо  «косичка».  Шов  толдырып  может  быть  двухсторонним,  поставленным  слегка  косо  и  часто.  Им  преимущественно  заполняют  внутреннее  поле  узора  небольшими  лепестковидными  звеньями.  Он  встречается  чаще  всего  на  изделиях  из  ткани,  на  наплечьях  платьев,  спинках  сикпенов  и  крытых  шуб.  Почти  всегда  швом  толдырып  заполняют  лепестковидные  элементы  хакасского  узора  и  пользуются  в  сочетании  со  швом  созiрткен,  который  служит  окантовкой  каждого  элемента  узора.  Цветочные  мотивы,  которые  хакаски  перенесли  из  привозных  русских  изделий  в  традиционные  хакасские  узоры,  чаще  всего  выполняются  швом  толдырып. 

На  старинных  изделиях  встречается  гладь  по  настилу  —  трафарету  ораап  в  значении  обматывая,  завертывая.  Шов  ораап  рельефен.  На  ткань,  кожу  или  ровдугу  накладывается  берестяной  узор  и  зашивается  гладью  вертикальными  прямыми  стежками.  Швом  ораап  выполнены  узоры  на  старинных  женских  сумочках  нанчых  и  кисетах.  Иногда  обмотанную  цветными  нитками  берестяную  выкройку  узора  прикрепляли  к  ткани.

Разновидность  шва  ораап  —  алтын  ораап  —  золотое  шитье,  часто  встречающееся  на  старинных  кисетах  и  сумочках,  на  праздничной  женской  одежде.  Узоры,  выполненные  в  технике  глади  по  настилу,  близки  к  рисунку  аппликаций  на  женских  черпаках  и  войлочных  покрывалах,  бытовавших  до  недавнего  времени.

К  гладьевым  швам  относится  шов  туюхти  сасхан  (скрывающий)  —  широко  распространенная  разновидность  глади  с  двухсторонним  швом,  создающая  сплошной  плотный  настил  нитей  на  весь  узор.  Иголка  направляется  по  ширине  узора  в  одну  сторону,  затем  в  обратную,  создавая  впечатление  ряда  плотных  нитей,  образуя  шов  параллельными  рядами.  Коллекции  музеев  позволяют  судить  о  распространенности  шва  туюхти  сасхан.  Им  маскируют  линии  соединения  деталей  спинки  шуб,  сикпенов,  обуви.  Терминология  шва  туюхти  сасхан  точно  передает  его  назначение  и  употребление  в  качестве  маскирующего  шва,  который  в  то  же  время  обладает  несомненной  декоративностью.  Многие  мастерицы  почти  не  различают  швы  туюхти  сасхан  и  орбе,  часто  их  путают,  хотя  их  различия  явные,  не  только  по  технике  исполнения,  но  и  по  декоративному  эффекту,  который  создает  каждый  из  этих  швов.  Туюхти  сасхан  относится  также  к  одному  из  излюбленных  мастерицами  швов.  Его  охотно  используют  при  шитье  шуб  и  сикпенов,  декоративные  качества  шва  диктуют  его  появление  в  шитье  почти  всех  элементов  хакасской  одежды.

Своеобразна  строчка  с  «обвивкой».  С.В.  Иванов  отмечает,  что  этот  шов  кроме  хакасов  за  пределами  Сибири  известен  лишь  в  Китае  и  редко  в  Монголии.  Технически  шов  представляет  собой  редкую  строчку,  обвитую  другой  ниткой.  Этим  швом  выполнялись  узоры  на  спинке  сикпена  [1,  с.  371].

Стебельчатый  шов  —  номаан  чiк  —  выполняется  мелкими  стежками,  поставленными  наклонно.  Номаан  чiк  был  распространен  в  шитье  узоров  на  рукавицах,  кисетах,  головных  уборах.  В  зависимости  от  длины  и  угла  наклона  стежка,  стебельчатый  шов  может  создавать  ощущение  графичности  или  ложиться  плотными  рядами  глади.  Об  этой  технике  у  хакасов  упоминает  С.В.  Иванов.  «Техника  накладных  нитей  идет  от  техники  накладного  жгута  расщепленных  сухожилий  или  льняных  нитей,  хотя  она  и  напоминает  шитье  золотой  ниткой  у  китайцев,  но  это  вполне  местная  техника»  [1,  с.  376]. 

К  декоративным  швам  следует  отнести  стягивающий  ткань  стежок  точып  тiккен  чiк.  На  левой  и  правой  стороне  ткани  образуются  горизонтально  расположенные  стежки  различного  размера  из  разноцветных  нитеи,  образуя  оборки  у  линии  соединения  рукавов  с  наплечьями  и  линии  —  талии  на  спинках  шуб  и  сикпенов.  Встречается  на  всех  типах  мужской  и  женской  одежды.  Распространен  повсеместно.

Краткий  обзор  швов,  применявшихся  в  старинных  и  современных  вышитых  изделиях  хакасов,  позволяет  говорить  об  изменениях  в  вышивальном  искусстве  в  течение  более  ста  лет.  Наиболее  употребительными  и  устойчивыми  остаются  тамбурный  шов  созiрткен,  швы  орбелеп  и  туюхти  сасхан,  реже  строчка  с  «обвивкой».  Этими  швами  выполнены  лучшие  изделия  хакасского  вышивального  искусства,  ими  продолжают  пользоваться  и  сейчас.  Эти  швы  определяют  вместе  с  узоротворчеством  художественный  стиль  и  своеобразие  хакасской  вышивки,  имеющей  глубоко  народные  традиции.  Основные  швы  хакасского  шитья  были  характерны  и  для  исконно  традиционных  материалов  вышивки:  кожи,  ровдуги,  выделанной  овчины.

В  современном  шитье  швы  созiрткен,  орбе,  туюхти  сасхан  выполняются  в  сочетании  с  другими  швами  —  наиболее  употребительными  сейчас  —  гладью,  стебельчатым  швом  —  что  значительно  оживляет  и  обогащает  узор,  дает  большое  возможности  для  инициативы  и  художественного  творчества  мастериц.

Изучение  хакасской  вышивки  вызывает  особый  интерес,  так  как  в  последнее  время  идет  возрождение  традиций  хакасского  народного  творчества.

Список  литературы:

1.Иванов  С.В.  Орнамент  народов  Сибири  как  исторический  источник.  М.,  1963.  —  500  с.

2.Кидиекова  И.К.  Орнамент  хакасов.  Абакан,  1997.  —  111  с.

3.Шибаева  Ю.А.  Одежда  хакасов.  Абакан:  Хакасское  книжное  издательство,  2008.  —  138  с.