ЖЕНСКАЯ МОДА ПЕРИОДА АМПИР КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ РЕЖИМА

WOMEN’S FASHION OF THE EMPIRE’S PERIOD AS A REFLECTION OF POLITICAL IDEOLOGY OF THE REGIME

Anatolii Vovk

 Saint-Petersburg State University of  Industrial Technologies and Design,

Russia, Saint-Petersburg

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается влияние политики императора Наполеона на формирование дамской моды. Цель статьи – рассмотреть женский костюм как часть режима нового государства с его политикой протекционизма. Тема исследуется на примере портретов, гравюр и модных журналов начала XIX века.

ABSTRACT

The article examines the impact of Emperor Napoleon's policy as a means of political influence on fashion. The purpose of this article is to look at women’s costume as a part of a new state with its protectionism policies. The topic is being researched using an example of portraits, engravings and fashion magazines in the early 19th century.

Ключевые слова: мода, Франция, Наполеон, ампир, тюрбан, шаль, протекционизм.

Keywords: fashion, France, Napoleon, empire, turban, shawl, protectionism

Формирование женского костюма периода Первой империи во многом определялось политикой государства, как и во времена правления Бурбонов. Революция 1789 года способствовала уничтожению феодальных кодов в костюме, включая этикет, а вместе с ними и моду Версаля. Послереволюционные последствия привели к тому, что мода не могла быть прежним товаром, формировавшим часть бюджета Франции, который покупали представители элиты в странах Европы.

Важным толчком, послужившим возрождению моды, которая формировалась государством, была смена элит Франции. Новая элита, в отличие от революционного устройства общества, низвергнувшего монархию и отвергающего наличие нобилирующего класса, видела в моде привилегию и основу для закрепления вновь установленного класса аристократии.

Мода стала частью политической пропаганды милитаристского государства и способом вернуть вестиментарное главенство Франции в Европе. Несколько десятилетий после 1789 года уничтожили большую часть лионских мануфактур, выполнявших заказы как для Франции, так и для Европы. Технически Франция начала отставать от Англии, которая стала страной, импортирующей в большом количестве ткани, из которых шили платья. Ввиду упаднического состояния собственного производства тканей французские дамы носили платья из английских тканей.

Для Наполеона мода была возможностью улучшить экономику страны посредством продажи тканей и образа жизни с его интерьерами и роскошью. Эта идея стала одной из основ Первой империи и способствовала закреплению эстетического идеала государства. Наполеон оплатил заказы французской короны, которые не были оплачены после революции. Постепенно ткачи возвращались в Лион, а вместе с этим увеличивались темпы роста производства тканей. Политика протекционизма поддерживала отечественных производителей Франции, выделяя субсидии на оплату необходимого для развития моды. Ткани из Лиона использовались как при оформлении интерьеров нового стиля ампир, так и для изготовления женского костюма.

Женский придворный костюм стал частью официального церемониала 1804 года, который впервые за пятнадцать лет определил формы репрезентативного костюма. Церемониал закрепил формообразование придворного платья: «придворное платье для Императрицы есть круглое платье из тканей французских мануфактур, с кружевным воротником или без, мантия с длинным треном, прикрепленным к талии» [1, с. 68].

Придворное платье императрицы и приглашенных ко двору в Тюильри, Сен-Клу и Мальмезон дам было основано на коронационном платье Жозефины. Факт того, что платье и мантия жены Наполеона были изготовлены в Лионе, стал обозначением вектора политики протекционизма.

Коронационный костюм Жозефины из лионского атласа и бархата был изготовлен модисткой мадам Рэмбо совместно с портным Луи Ипполитом Леруа по эскизам художника Жан-Батиста Изабе. Вышивка была поручена художнику из Лиона Жан-Франсуа Бони, создавшему эскиз для коронационного платья и мантии из бархата. Выбор лионского атласа был определен и тем, что он мог держать форму платья с вышивкой и драгоценными камнями на ткани.

Коронационное платье Жозефины смогло объединить в себе mode du jour и церемониальный костюм. С парадных портретов императрицы, написанных Жаком Луи Давидом и Франсуа Жераром, создавались копии (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Жак Луи Давид. Коронование Императора Наполеона I и Императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года. 1805–1808. Холст, масло. 621 × 979 см. Лувр. Париж

Рисунок 2. Франсуа Жерар. Жозефина в коронационном костюме, 1808. Холст, масло. 1605 × 2140 см. Национальный дворец-музей. Фонтенбло

Иконографические изображения Жозефины отправлялись в города завоеванных стран. Искусство ампира, которое изображало ее в придворном платье, стало символом укрепления политической власти императора. Для этого Жозефину портретировали в платьях из лионских тканей, с воротником à la Médicis или chérusque, ставшим частью придворного костюма после коронации. Название воротника было связано с последней коронованной королевой Франции – Марией Медичи. Образ королевы Марии Медичи был частью плана по закреплению общественного мнения о легитимности императрицы Жозефины, не имевшей права на престол по рождению.

Как и на картине Питера Пауля Рубенса из цикла «Жизнь Марии Медичи», запечатлевшей коронацию королевы с воротником chérusque, Жак Луи Давид изобразил Жозефину в схожей позе в коронационном костюме с воротником (рис. 3).

Рисунок 3. Питер Пауль Рубенс. Коронация Марии Медичи 13 мая 1610 года, 1622. Холст, масло. 394×727 см. Лувр, Париж

В данном контексте Жозефину сравнивали с Марией Медичи, а вместе с этим в обществе возвращалось представление о жене монарха как важной части государственности вне зависимости от того, королева это или императрица.

Как и при Версале, некоторые составляющие придворного костюма становились модными и транслировались через журналы. Облегченные формы воротника из плоенного кружева, как на полотне Жерара, стали новой модой. Платья с воротниками носили в оперу. Модницы периода ампир видели такие платья в «Journal des dames et des modes» [2, с. 187].

Для придания важности этому воротнику, словно императорским регалиям, художники увеличивают его. На гравюре, которая изображает Жозефину, художник Бюге делает воротник непропорциональным по сравнению с тем, как его изобразил Жак Луи Давид (рис. 4).

Рисунок 4. Бюге. Портрет Императрицы Жозефины, королевы Италии, 1804. Гравюра, Национальная Библиотека Франции

Отныне платье Первой империи становится способом показать лидирующую позицию Франции в Европе. Политическая направленность цветов, которыми обозначали оттенки тканей, используемых для оформления интерьеров и изготовления платьев, диктовалась государством. Среди самых часто упоминаемых в прессе оттенков были оттенки египетской земли, зеленый имперский. Эти колористические нюансы продвигали идеи империи без затрат на пропаганду. Кроме этого, проданные парча, гродетур, дамаск лионских мануфактур увеличивали бюджет Франции.

Военные походы Наполеона сразу же подхватывались портными и модистками. Названия головных уборов, аксессуаров, причесок поддерживали императора и его политику. С завоеванием Египта во Франции становятся модными шали. Шали привозят из Индии до Континентальной блокады. После эмбарго на ввоз товаров из Англии внутренний рынок наводнили шали мануфактуры Гийома Терно.

Из лишних шалей Жозефины создавали подушки для собак, которые лежали на диване и предназначались для питомцев, и постельные покрывала для личного пользования.

Пресыщение рынка шалями сказывается на том, что в моду входят кашемировые платья. Эти платья шили из шерстяных французских шалей, иногда индийских, в обход запрета на ввоз тканей из Англии. На портрете Антуана Гро 1805 года Жозефина изображена в платье из кашемировой шали. Вторая шаль на ее плече является дополнением образа. Подобные портреты как показывали моду, так и вызывали спрос на шали, которые после введение блокады были преимущественно французскими (рис. 5).

Рисунок 5. Жан Антуан Гро. Портрет Императрицы Жозефины, 1809. Холст, масло, 215×240 см. Музей Массена

Новое государство не могло позволить дамам появляться при дворе в транспарентных тканях. Наполеон, стремившийся создать правящую династию, видел необходимость придворного этикета, который запрещал дамам появляться при дворе в тканях не из Франции.

С нарастающим спросом на французские ткани, которые покупали по всей империи, увеличивалось число ткачей. «В 1812 году в Лионе было задействовано 10 720 ткачей вместо 3800 в 1800-м» [3, с. 126].

Таким образом, возврат к прежнему гламуру и роскоши, по словам Наполеона, стал спасением экономики Франции. Немаловажное значение в этом подъеме экономики отводилось моде периода ампира.

Понимая последствия перенасыщения внутреннего рынка и невозможность продавать товары Англии и России, император Наполеон финансировал предприятия и мануфактуры. В условиях ограниченного рынка потребления экономика империи, основанная на торговле шелковыми тканями, вышивками, кружевами, предметами интерьера, стала профицитной, что спровоцировало экономический кризис.

Несмотря на вектор политики Наполеона Бонапарта, направленный на улучшение экономической стабильности в стране путем формирования женской моды как части государственного режима, начиная с 1812 года ситуация ухудшилась ввиду перенасыщения внутреннего рынка потребления моды.

Список литературы:

1. Cérémonial de l'Empire Français (Classic Reprint). – Great Britan : Forgotten Book, 2018. – 520 с.
2. Journal des dames et des modes, no. 22, 25 Nivôse an XIII [15 Janvier 1805]. – С. 187.
3. Philippe Seguy. Histoire des Modes sous l’empire. – Paris : Tallandier, 1988. – 282 с.