ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПОКРОЯ ТРАДИЦИОННОГО КЫРГЫЗСКОГО ПЛАТЬЯ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена описанию покроев женских кыргызских традиционных платьев, которые отличались в прошлом по отдельным территориальным и родоплеменным группам, обладали также многими своеобразными чертами, типичными для одежды кочевников.

ABSTRACT

The article is devoted to the description of the cuts of female Kyrgyz traditional dresses that differed in the past according to separate territorial and tribal groups, and also had many peculiar features typical for nomadic clothes.

Ключевые слова: анализ, культура, кыргызский костюм, покрой, платье-рубаха.

Создание модного костюма — это постоянный поиск новых форм и конструкций одежды, ее цветового и декоративного решения.

Особый интерес кыргызские дизайнеры проявляют к народному костюму как источнику творчества. Основная ценность народного костюма состоит в его предельной функциональности, логике форм и конструкций, рациональности и целесообразности и в то же время в многообразии вариантов внешнего вида за счет различных приемов декоративного оформления [1].

В последнее время кыргызские дизайнеры все чаще обращаются к народным традиционным костюмам. Используя в современных коллекциях богатство колористических сочетаний, разнообразие орнаментных мотивов, выразительность формы.

Традиционная одежда кыргызов претерпела за время своего развития много изменений, обусловленных различными историческими причинами: ростом производительных сил, развитием обмена и торговли, связями с соседними народами. Как и в других сторонах материальной культуры, в кыргызской одежде отчетливо выступают особенности, которые были свойственны в прошлом отдельным территориальным и родоплеменным группам. Одежда кыргызов характеризуется также многими своеобразными чертами, типичными для одежды кочевников. Известный отпечаток на характер одежды кыргызов накладывает и климат высокогорной страны с его резкими колебаниями температуры, например как в зимнее, так и летнее время года. Основными принад­лежностями женского костюма являются нательное платье.

Покрой платья-рубахи кыргызов во второй половине XIX в. был одинаков на всей территории Кыргызстана. Она была туникообразной, с прямыми или немного сужающимися к запястью рукавами. К основ­ному полотнищу пришивались расширяющиеся книзу боковины. Под рукава вшивали (ромбовидные) треугольные ластовицы. Их нередко кроили из ткани другого более темного цвета (рис. 1). Рубаху делали длинными – до щиколоток, рукава закрывали кисти рук. Основное полотнище было широким настолько, что шов, соединяющий стан с рукавами, приходился на 6-10 см ниже линии плеча. В том случае, когда на рубаху-платье не надевалась верхняя одежда (халат, камзол и проч.), она подпоясывалась широким поясом. На юге (Алайская долина), поясом служил длинный кусок ткани или платок, обмотанный несколько раз ниже талии []. В Нарынской области пояс представлял собою широкую (более 10 см) полоску ткани на толстой теплой подкладке и завязывался сзади на талии.

Различия в женской рубахе тех или иных районов Кыргызстана заключались в основном в форме ворота, т. е. в обработке горловины и способах его отделки. По этим признакам исследователями были выделены три варианта кыргызской женской рубахи второй половины XIX в. (все они относились к типу туникообразных рубах): 1) рубаха с горизонтально-вертикальным разрезом ворота, без воротника с вышивкой по вертикальному разрезу ворота или со специальным широким нагруд­ником «өңүр»; 2) рубаха с треугольным разрезом ворота и обработкой его узкой тесьмой «жээк»; 3) рубаха со стоячим воротником.

Наиболее старинное платье с горизонтальным разрезом ворота от плеча до плеча – «туура жака». Ворот обшивали тесьмой или полоской ткани («жээк»), сплошь вышитой мелким крестом; застегивался он с одной или с обеих сторон на пуговицы либо завязывался на шнурочки.

По данным исследователей северные кыргызы носили платье с горизонтально-вертикальным разрезом ворота, который закрывали вышитым нагрудником – «өңүр».

Вышивку делали швом “терскайык” (обратный шов), предназна­чавшимся только для “өңүр”. Шов был очень тонким, плотным, вышивка сплошной: каждый новый стежок ложился на одну нить (в ткани) выше предыдущего. “Өңүр” вышивали также и другими швами – шевеге (тамбур), кайтарма, басма (гладь). Узор вышивки был гео­метрическим. “Өңүр” вышивали шелковыми нитками разных цветов: красными, черными, желтыми, синими, зелеными. Словом “өңүр” также называли саму рубаху-платье с такой вышивкой на груди. Его шили в основном из белой ткани, редко из других цветов. Носили их женщины молодые и среднего возраста поверх платья, а также «чапана», не при­шивая, а прикрепляя у шеи и на груди. «Өңүр» одевали женщины с появлением первого ребенка до третьего или четвертого чада, потом мать передавала нагрудник в приданое своей дочери.

Рубаха - “өңүр” – бытовал во второй половине XIX в. в северной и северо-западной областях Кыргызстана. Ее носили женщины родопле­менной группы бугу, подразделений долоос, сарыбагыш, тынымсейит, черик, азык, монголдор, карасакал, басыз. Такие рубахи носили женщины групп солто, саяк, сарыбагыш; сарру, а также у подразделений саяк и джедигер.

Второй вариант кыргызской женской рубахи-платья – с треугольным вырезом ворота. Платья, отделанные узкой длинной тесьмой или полоской ткани с вишивкой стали распространяться на юге Кыргызстана в XIX в., их носили и молодые и пожилые женщины. По названию ворота платья получило название «узун жака». Сложенную пополам ткань разрезали по сгибу и на 20‑25 см по вертикали. Часто верхние края вертикального разреза подгибали, отчего вырез приобретал треугольную форму. Узкая тесьма окаймляла разрез ворота и спускалась ниже пояса. Ткань для платьев этого варианта была разного цвета: у молодых – красного, у пожилых темных или светлых цветов.

«Узун жака» во второй половине XIX в. носили женщины родо-племенных подразделений мундуз, басыз, адигине (группа карабагыш), кутчу, кыдырше; в южных районах – группа ичкиликов (найман, кыпчак), а также женщины мунгуш.

На юге существовала еще одна форма ворота туникообразной рубахи – треугольная, типа пешкушо, старинного покроя женских рубах Самарканда. От вертикального разреза ворота делали горизонтальные разрезы по плечам и собирали их спереди в сборки. В Самарканде вертикальный разрез ворота доходил до талии, а посередине скреплялся пуговицей или завязками. Южные кыргызки делали разрез короче, так что он не требовал застежки.

Таким образом, два варианта женской рубахи делят территорию Кыргызстана на две части: северную, северо-западную области и южную, смешанную. В пограничной зоне бытовали оба вида женских рубах: например, у подразделения мундуз – узун жака, а у саяк – өңүр. Интересно отметить, что кыргызы подразделения басыз, жившие к северу от Ферганского хребта, носили платье первого варианта, а к югу от него – второго варианта.

«Узун жака» стала бытовать у южных киргизов в XIX в., в то же время в этих районах носили (вероятно, до широкого распространения «узун жака») нагрудник, аналогичный северному өңүр, сшитый из черного бархата, вышитый терскайыком (как и у северных киргизов) или ильме. Его прикрепляли поверх платья или халата. Өңүр надевали только замужние женщины. Таким образом, рубаха-платье варианта I была распространена более широко по всей территории Киргизии до второй половины XIX в.

Северные соседи кыргызов – казахи также имели в женском комплекте одежды нагрудник онир, схожий с кыргызским өңүр.

Позже в южных районах Киргизии платье с нагрудником стало вытесняться рубахой-платьем варианта II (узун жака), характерной для горных таджиков, ферганских узбеков и некоторых других средне­азиатских народов.

Вариант III киргизской женской рубахи-платья – со стоячим воротником – во второй половине XIX в. лишь начал появляться на севере Киргизии: в то время его носили женщины группы саяк и жетиген на Иссык-Куле, а также кыргызки группы басыз, жившей к югу от Ферганского хребта. Этот вариант имел вертикальный разрез ворота (20-25 см) и воротник – стойку (2-3 см), застегивающийся на пуговицу или завязывающийся на шнурки.

Кыргызская женская рубаха-платье имела возрастные особенности. Так известно, что на юге (современный Фрунзенский р-н Ошской обл., Алайская долина) пожилые женщины носили платья, к вороту которых со спины пришивались полоса ткани 10 – 12х6 – 8 см из такого материала, как и само платье.

У девочек и девушек во второй половине XIX в. также отличались особой формой ворота. У южных киргизов он был горизонтальным – от плеча до плеча, застегивался на пуговицы или завязывался шнурочками. Разрез обшивали тесьмой или вышитой полоской ткани. На вороте девичьих платьев северных районов также не делали вертикальных разрезов.

По сведениям исследователей, у кыргызов в прошлом существовали девичьи нагрудники «аталамак» украшенные жемчугом или монетами. Девичьи нагрудники богато украшенные вышивкой, лентами, монетами (алка, онир, онирше) в конце XIX – начале XX в также были и у казахов, каракалпаков и у народов Поволжья.

Все разнообразие женских рубах на период конца XIX – первой четверти XX в. исследователи разделили на два типа: 1) туникообразные; 2) кроеная одежда.

К туникообразным рубахам относятся все выделенные выше варианты рубах, бытовавшие в конце XIX – начале XX в. На рубеже веков туникообразные рубахи – платья варианта I (с нагрудником өңүр) и варианта II (с отделкой треугольного ворота узорной тесьмой) были распространены в тех районах, что и прежде: первые – на севере и северо-западе; вторые – на юге.

Изменения произошли в бытовании варианта III туникообразной рубахи (со стоячим воротником) – его стали носить по всему Кыргызстану. Его шили из разных по цвету тканей. Сначала вертикальный разрез делали без планки, затем с планкой. На севере к подолу платья пришивали оборки.

Вопрос о путях проникновения в Кыргызстан стоячего воротника окончательно не решен. Вслед за С.М. Дудиным К.И. Антипина считает причиной его появления на юге заимствование из женской рубахи уйгуров Кашгарии. Е.И. Махова находила аналогии такому фасону платья северных кыргызов у казанских татар. О.А. Сухарева также объясняла замену старых форм ворота женских рубах стоячим воротником (в Самарканде) влиянием из России, осуществлявшимся через казанских татар.

В конце XIX – начале XX в. этот вид платья постепенно стал вытеснять предыдущие виды. «Өңүр» был в большинстве вытеснен новым фасоном. К 50-м годам. в северных районах Киргизии платье с нагрудником өңүр практически исчезло; «узун жака» продолжали носить на юге только пожилые женщины.

Популярность платья со стоячим воротником, распространив­шегося с начала ХХ в. во всех районах Киргизии и продолжавшего широко бытовать и в 50-е годы, видимо, не было случайной. Стойку‑воротник носили узбечки, таджички, каракалпачки, казашки, татарки, удмуртки, башкирки. Популярность этого фасона объяснялся тем, что стоячий воротник соответствовал религиозному предписанию женщинам-мусульманкам прикрывать тело.

Еще один вариант туникообразной рубахи с треугольным вырезом типа пешкушо отмечен и в других районах Южной Киргизии – в Баткенском (у кипчаков) и Фрунзенском (у найманов) районах Ошской области.

В конце ХIX – первой четверти ХХв. появляется кроеный тип платья в двух вариантах: I – отрезное по талии платье; II – платье на кокетке.

Отрезное по талии платье сначала сохраняла многие черты туникообразной одежды: к туникообразному лифу пришивали собранную в сборки юбку. Воротник был стоячим с вертикальным разрезом спереди. Затем появились полностью выкроенные платья – со скругленной проймой рукава, разрезной скошенной линией плеча, выкроенным рукавом и отложным воротником. Прежний переходный вариант с туникообразным лифом просуществовал до 60-х годов. Такие платья появились на рубеже XIX – XX вв. в северных районах Киргизии и в первой четверти ХХв. Повсеместное бытование их в северных и северо-западных районах Киргизии произошло немного позднее и продолжалось до недавнего времени.

Вариант II выкройного платья, называемого узбекским фасоном, был характерен для юга Киргизии. Он появился в этих районах в 20-30-е годы ХХв. и бытовал до недавнего времени. Платье имело кокетку, сборки на стане, вшивные рукава и отложной воротник.

Таким образом, кыргызское женское платье, несмотря на их внешнее сходство с платьями других народов, населявших Среднюю Азию, имел собственный национальный облик. Он проявляются в манере и сроках ношения, в социальной среде бытования, в родоплеменных и половозрастной группах, в видах, покрое, отделке, расцветке и узорах материи.

Список литературы:

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. — Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. — 448 с.
2. К.И. Антипина. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. Издательство академии наук Киргизской ССР. Фрунзе 1962.
3. И.В. Захарова, Н.П. Лобачева, Ф.Д. Люшкевич и др. Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука. 1989 – 255 с.