КОСТЮМНЫЕ СРЕДСТВА ВОПЛОЩЕНИЯ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В АВТОРСКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ ДЛЯ ПРОЕКТА «АССОЦИАЦИИ»

Проект «Ассоциации» является результатом творческого сотрудни­чества Государственного музея-заповедника «Царское Село» и ведущих петербургских модельеров. Этот проект представляет собой синтез культурно-исторического контекста и современных образов и направлен на популяризацию преемственности классического искусства и современной авторской моды. Яркость, новизна и оригинальность форм и содержания проекта «Ассоциации» позволяют выделить его как «нетрадиционный» в ряду других проектов, реализуемых в соответствующей сфере музейной деятельности как в России, так и за рубежом. Начиная с 2009 года, известные петербургские дизайнеры Леонид Алексеев, Елена Бадмаева, Лилия Киселенко, Татьяна Котегова, Стас Лопаткин, Татьяна Парфенова, Лариса Погорецкая, Янис Чамалиди создавали коллекции от кутюр на заданную музеем тему. В 2017 году темой театрализованного дефиле стала «Готика: Новые смыслы». В данной статье предлагается рассмотреть, какими костюмными средствами модельеры воплотили тематическое решение дефиле.

Для систематического изучения коллекции можно объединить в две группы, в которых модельеры работают по схожему принципу. К первой группе можно отнести модельеров, которые для создания образа используют косвенное цитирование произведений искусства заданной эпохи (Татьяна Парфенова, Леонид Алексеев); ко второй же – модельеров, создающих новые образы с использованием характерных черт и элементов костюма позднего Средневековья (Лилия Киселенко, Янис Чамалиди, Стас Лопаткин). В целом Средневековье предоставляет богатый материал для творчества и переосмысления (см., напр., [1-5] – список источников, на которые опирался автор при формулировании положений данной статьи) в самых разнообразных областях, в том числе, как мы увидим далее, и для модельеров.

В коллекции «Готические сказки» Леонид Алексеев обратился к орнаментально декорированным буквицам средневековых рукописей и готическому шрифту. Во время дефиле каждая модель проходила по подиуму с буквицей в руках. Помимо цитат из средневековых манускриптов, можно увидеть отсылки к циклу из шести шпалер конца XVI века «Дама с единорогом». Силуэты моделей коллекции Леонида Алексеева повторяют по силуэту одеяния героинь шпалер: отсутствие дополнительного объема в плечах, плотное прилегание лифа платья, длинный зауженный рукав, А-образный силуэт юбки-полусолнце, аналогичное текстильное решение и принцип декорирования платья. В каждой модели коллекции можно узнать характерные черты облика героинь шпалер, главным отличием является преобразование длины платьев: если на шпалерах юбки героинь в пол, то модели Леонида Алексеева отличает длина миди. А-образные платья длины миди с сильным прилеганием в области талии – излюбленный силуэт модельера, в коллекции для проекта «Ассоциации» в 2016 году были представ­лены платья аналогичного фасона.

Также цитатой к циклу шпалер «Дама с единорогом» являются стилизованные остроконечные головные уборы моделей, прототипом которых является средневековый эннен. Эннены в коллекции выполнены из металлической проволоки и напоминают рог единорога.

Косвенное цитирование произведений искусства – излюбленный художественный прием Татьяны Парфеновой. Основным источником вдохновения капсульной коллекции «Obscurum per obscurius» стала средневековая книжная миниатюра и алхимия. Все образы дополнены активными принтами с изображением отдельных сцен и героев из подлинных манускриптов позднего Средневековья.

Главенствующим принципом коллекции стал мотив игры и алхи­мического превращения. Используя один из ведущих (по состоянию на сегодняшний день) мотивов западного искусства, в социокультурном плане направленный на разрушение естественной половой само­идентификации человека и снижение рождаемости, модельер поменяла местами паттерны мужского и женского костюма, облачив мужчин в прозрачные платья-туники, а девушек в объемные комбинезоны. Мужские платья-туники прямого покроя и А-образного силуэта, с контрастно подчеркнутой линией талии и объемными рукавами жиго выполнены из тонкого шифона и тюля кремовых оттенков. Отдельные сцены из иллюминированных рукописей напечатаны на прямоуголь­ных кусках бежевого хлопка, напоминающих вырванные страницы манускрипта. Эти принты нанесены на платья по принципу наложения. Нежность и хрупкость, помимо текстильного решения и кроя, была подчеркнута декоративными элементами: вышивкой, кружевом и пайетками. Налицо perversio содержания и формы средневекового искусства.

Комбинезоны девушек обладают мускулинными чертами костюма: свободный покрой, дополнительный объем в плечах, прилегание по линии талии отсутствует, высокая и закрытая линия горловины. Выполнены комбинезоны из плотного черного хлопка. Отдельные миниатюры и герои средневековых рукописей напечатаны на ткани. Декоративные элементы, помимо принтов со средневековыми миниатюрами, отсутствуют.

Иным же путем пошла в коллекции № 42,5 Лилия Киселенко. Театрализованное дефиле было посвящено средневековой инквизиции. Одним из основных приемов создания художественного образа кол­лекции является колористическое решение. Главенствующим цветом стал любимый модельером черный цвет. Полностью отказавшись от цвета, Лилия Киселенко апеллирует к выполнению нарративной функции формой, а не цветом, а также к семантическому потенциалу формообразования. Отказ от цвета вторит мысли о преобладании в творчестве Лилии Киселенко графического, а не живописного начала. Эклектично модельер синтезирует художественный образ в совмещении актуального деконструктивизма бельгийской школы с простыми и четкими линиями одежды позднего Средневековья. Платья в пол А-образного силуэта дополнены капюшонами, которые по форме напоминают шаперон и гарнаш. Вечерние платья со шлейфом, заложенным складками, по форме напоминают итальянскую симару. Поддерживает фактуропостроение образов текстильное решение коллекции – платья выполнены из плотной, держащей форму тафты.

Разрушение привычных связей и меш-ап привели к созданию авторского образа коллекции и отражению атмосферы тревоги, страха и потери. Во время показа моделей на эшафоте казнили за красоту. Эстетический образ лирической героини коллекции № 42,5 можно считать симулякром образа модной инквизиции.

Слияние деконструктивизма бельгийской школы с формами костюма готики нашло яркое воплощение в коллекции «Glass Gothic» Яниса Чамалиди. Традиционно для своего творчества модельер отказался от использования цвета в коллекции, исполнив все ансамбли в градации черного. Использование черного цвета и реминисценция форм классического искусства – два главных кода эстетики его Модного дома.

Янис Чамалиди трансформирует элементы костюма позднего Средневековья в ультрасовременные и нестандартные модели. Общий силуэт коллекции вытянутый, часто с завышенной линией талии, напоминает пропорции стремящихся вверх готических соборов. Дополнительно вытягивают силуэт многочисленные длинные вертикаль­ные разрезы, демонстрирующие многослойность образов, характерную для средневекового костюма. Укороченные жакеты наподобие джуббоне скомбинированы с укороченными средневековыми штанами брэ. Платья со шнуровкой, надетые на полупрозрачные водолазки из сетки, имитируют соркани. В коллекции представлены многочисленные вариа­ции котт, сюрко и котарди. Характерной для костюма Средневековья является демонстрация конструктивных элементов костюма (шнуровки, подвязки, крепления в виде завязок) – в коллекции эти элементы представлены множеством развивающихся длинных хлястиков и ремешков. Поддерживает контраст актуальных тенденций и класси­ческого искусства текстильное решение коллекции: грубый хлопок и шерсть подчеркивают мягкость и текучесть шелка и шифона, современные металлизированные ткани передают фактуру рыцарских доспехов.

Если же коллекции Лилии Киселенко и Яниса Чамалиди лишены цвета, то готическая коллекция Стаса Лопаткина демонстрирует синтез актуальной моды и костюма позднего Средневековья не только благодаря крою, но и благодаря разнообразному колористическому решению. Своей коллекцией модельер высказывается против мрачного восприятия готического костюма. Основной силуэт коллекции задан А-образными платьями в пол, напоминающими сюрко, с сильным прилеганием по талии и длинными узкими рукавами. Как и в кол­лекции Яниса Чамалиди, в коллекции Стаса Лопаткина представлено преобразование форм средневековой одежды в современных и технологичных тканях. Колоколообразные рукава вечерних платьев напоминают упляндр, на современных жакетах – баска, активно используемая в костюме готики, бомбер выполняет функции дублета. Коллекция выполнена в пастельной гамме, использованы оттенки серого, бежевого, нежно-голубого.

Отдельно хочется рассмотреть прически, создающие ощущение готического облика. Волосы моделей были гладко собраны в множество высоких и узких, перевязанных черными лентами пучков. Данные прически напоминают широко распространенный в Средневековье тип головного убора – рогатый чепец.

Модели Яниса Чамалиди и Стаса Лопаткина были представлены на одной локации в общем дефиле, что одновременно репрезентовало публике два метода исполнения костюма на заданную тему (через форму и через колорит).

Коллекции, созданные для проекта «Ассоциации», наглядно демонстрируют, какими костюмными средствами модельеры решают поставленную тематикой задачу. При анализе моделей было установлено, что в коллекциях для театрализованного дефиле «Готика: Новые смыслы» выразились две тенденции: Татьяна Парфенова и Леонид Алексеев создавали коллекции, опираясь на конкретные произведения искусства позднего Средневековья, а Лилия Киселенко, Янис Чамалиди и Стас Лопаткин использовали характерные черты костюма готики, преобразовывая его элементы. Помимо данных тенденций можно отметить, что петербургские модельеры в авторских коллекциях воплощают тему либо посредством колористического решения, либо работают с формой и силуэтом, полностью отказываясь от цвета.

Список литературы:

1. История Средневековья: энциклопедия / Под ред. У. Эко; пер. с итал. Т. Никитинской и др. – М.: Просвещение, 2017. – 477 с.
2. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. – М.: Академия Моды, 1993. – Т. 1. – 545 с.
3. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. – М.: Искусство, 1964. – 390 с.
4. Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей круглого стола. – М.: Молодая гвардия, 2001. – 240 с.
5. Скульская М.А. Адам и Ева. От фигового листа до скафандра. – СПб.: Дитон, 2018. – 261 с.