СВЯЗЬ МОДЫ И ИСКУССТВА В ИЗДЕЛИЯХ ИВ СЕН-ЛОРАНА

THE LINK BETWEEN FASHION AND ART IN YVES SAINT LAURENT’S PRODUCTS

Yulia Konovalova

Graduate of the department of art history and pedagogy of art. Institute of Art  Education and Decorative Arts of Russian State Pedagogical University in the name of A. I. Herzen

Russia, St. Petersburg

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается взаимосвязь моды и искусства на примере коллекционных изделий модельера Ив Сен-Лорана. Целью данной статьи было проведение исследования, которое позволило определить в каком спектре искусства находится мода. Основной вопрос, решаемый в данной научной работе, заключался в том, чтобы объяснить, учитывая исторический контекст, по какой причине изделия Ив Сен Лорана стали революционными в его время, несмотря на то, что сейчас они кажутся обыденными. В ходе исследования определено: как переосмыслены традиционные жесты моды в коллекциях, и каким образом они отражали дух времени, комментируя социальные изменения и нормы. Проведенное исследование показало, каким путем Ив Сен Лоран стал пионером в использовании пастельных тонов и силуэтов.

ABSTRACT

This article examines the relationship between fashion and art, using the example of the collector’s items of the designer Yves Saint-Laurent. The purpose of the article was to conduct a study that allowed us to determine in which spectrum of art fashion is. The main question addressed in this scientific work was to explain, given the historical context, why the product of Yves Saint Laurent became revolutionary in his time, despite the fact that they now seem ordinary. It was defined how traditional fashion gestures in collections were reinterpreted and how they reflected the spirit of the time, commenting on social changes and norms. The study showed how Yves Saint Laurent became a pioneer in the use of pastel tones and silhouettes.

Ключевые слова: искусство; коллекция; мода; модерн; модельер; художник; дизайн.

Keywords: art; collection; fashion; modern; designer; artist; design.

Ив Сен Лоран не только переосмыслил традиционные жесты моды, но и создал пространство для диалога между различными аспектами культуры. Его коллекции отражали дух времени, комментируя социальные изменения и нормы. Сен Лоран стал пионером в использовании пастельных тонов и силуэтов, которые подчеркивали женственность и силу одновременно. В его работах было видно, насколько важна связь между индивидуальностью и политическим контекстом. Именно это и сделало его подход к дизайну особенно актуальным. Важным элементом наследия Сен Лорана стало расширение границ женской одежды. Он смело включал мужские элементы в женские гардеробы, тем самым размывая традиционные гендерные роли. Такая смелость вдохновила поколения дизайнеров на создание более инклюзивной моды, где стиль и самовыражение не ограничены стереотипами.

Сен Лоран также занимался сотрудничеством с художниками и архитекторами, что позволило ему создавать уникальные инсталляции и показы. Подобного рода взаимодействие между модой и другими видами искусства всегда привлекало внимание зрителей и помогало им увидеть моду в новом свете. Таким образом, работы мастера остаются живым testamentом влияния стиля на общество и культуру, подчеркивая, что мода – это не просто одежда, а форма художественного самовыражения.

Ив Сен-Лоран первым начал менять взаимодействие между модой и искусством. Все началось с книги о голландском художнике Пите Мондриане, которую мать подарила Иву Сен-Лорану. Малоизвестный в то время пионер абстрактного искусства, вдохновил молодого дизайнера на создание серии «геометрических» платьев-картин, представленных на показе осенне-зимней коллекции 1965 года. Авангардистский стиль стал бесконечным объектом интерпретации для современных дизайнеров. Создавая эти легендарные платья в стиле Мондриана, Ив Сен-Лоран спровоцировал «шок современности», начав менять взаимодействие между модой и искусством. Живопись предстала в виде произведения модного искусства, а мода – в виде искусства.

Дизайнер продолжил свой гениальный «арт-диалог» с произведениями Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога, Жоржа Брака, Анри Матисса, Фернандо Леже, Пьера Боннара, Клода Моне, Клода Лаланна… От кубизма до поп-культуры, на протяжении сорока лет Сен-Лоран не копировал, а передавал свое видение работ великих мастеров.

В 1983 году в Метрополитен-музее в Нью-Йорке прошла ретроспективная выставка Сен-Лорана. Он стал первым дизайнером, вошедшим в Музей изящных искусств на пике своей славы, что вызвало скандал в то время.

В 2023 году прошла 40-ка летная годовщина выставки коллекций Ив Сен-Лорана в Метрополитен-музее (США). Координатор по медиапроизводству Аурола Ведман Альфаро, говорит: «Стоя перед культовой картиной Винсента Ван Гога  «Ирисы» (1890) в Метрополитен, я очарован успокаивающими качествами толстых мазков, плавными линиями и прохладой выцветших фиолетовых оттенков. Затем на ум приходит интерпретация ирисов Ван Гога, где лепестки выполнены из перекрывающихся блесток, а листья разграничены аккуратными рядами васильково-синего стекляруса» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Ив Сен-Лоран. Ансамбль , весна/лето 1988. Шелк, стекло, металл, жемчуг. Музей Метрополитен, Нью-Йорк, покупка, подарки от Friends of The Costume Institute, 2019

Изделие, жакет, разработанный Ивом Сен-Лораном для его коллекции весна-лето 1988 года, было украшено жемчугом, лентой и 250 000 пайеток двадцати двух цветов. На ручную вышивку этого предмета одежды у Maison Lesage ушло более шестисот часов. В коллекции был представлен столь же подробный жакет, вдохновленный подсолнухами Ван Гога (Рисунок 2). Он был дополнен изумрудно-зеленой юбкой-карандаш и представлен Наоми Кэмпбелл под теплым светом люстры на подиуме в окружении камер.

Рисунок 2. Показ коллекции Yves Saint Laurent весна-лето 1988. Фотография предоставлена ​​Guy Marineau

Три десятилетия спустя пиджак Saint Laurent iris был продан на аукционе за 175 500 евро, а один из четырех пиджаков sunflower был продан за 382 000 евро. Помимо того, что эти пиджаки принесли ошеломляющие суммы на аукционе, они поднимают вопрос: можно ли считать творения Saint Laurent также и искусством?

На протяжении всей своей карьеры Сен-Лоран переносил произведения искусства со стен на тела. Это замечательное начинание началось в 1965 году, когда Сен-Лоран читал книгу Мишеля Сёфора «Пит Мондриан, жизнь и творчество» [6]. Чистота простых линий и цветовых блоков Мондриана глубоко резонировала с Сен-Лораном, вдохновив его на создание коллекции из двадцати шести дизайнов, которые отражали принципы неопластицизма. С помощью стратегических вытачек и швов он превратил абстрактные картины в трехмерные коктейльные платья, которые сохраняли геометрическое выравнивание на теле (рисунок 3).

Рисунок 3. Коктейльное платье Yves Saint Laurent, дань уважения Питу Мондриану, осень-зима 1965 г. Фотография: TopFoto

Коллекция Mondrian, которая сразу же добилась успеха, проложила путь для вдохновленных искусством предметов одежды Saint Laurent. Хотя дизайнеры Мишель Розье, Джон Клосс и шляпница Салли Виктор также использовали цветные блоки в своих платьях и шляпах, именно коллекция Mondrian привлекла всеобщее внимание к дизайнеру и художнику.

Прожив в Париже более 20 лет, Мондриан умер сравнительно неизвестным художником в 1944 году в Нью-Йорке. За исключением двух посмертных галерейных выставок и одной литографии, переданной в Национальный музей современного искусства, работы Мондриана не были представлены в коллекциях Франции. После внимания, вызванного коллекцией Сен-Лорана, первая ретроспектива Мондриана прошла в Музее Оранжери в 1969 году.

Хотя вдохновленные искусством наряды Сен-Лорана сыграли значительную роль в его карьере, его наследие выходит за рамки этих художественных подражаний. Его помнят за то, что он бросал вызов гендерным нормам своими дизайнами, особенно через брючные костюмы для женщин под названием «Le Smoking». Впервые представленный в 1966 году, смокинг вызвал возмущение. Многие считали его неподходящим для женщин, и это убеждение привело к тому, что многие отели и рестораны отказывали во входе женщинам, которые решали носить одежду подобного рода. Известно, что когда нью-йоркской светской львице Нэн Кемпнер отказали во входе в La Côte Basque из-за ее смокинга от Сен-Лорана, она сняла брюки и демонстративно вошла в ресторан, надев блейзер как мини-платье (Рисунок 4).

Рисунок 4. Смокинг Сен-Лорана, известный как Le Smokin, осень-зима 1966 года. Фотография предоставлена ​​Музеем Ива Сен-Лорана в Париже ©Yves Saint Laurent

В сфере высокой моды Диана Вриланд, влиятельный бывший редактор Vogue и консультант Института костюма Метрополитен , была выдающейся фигурой. Поначалу Вриланд не была убеждена в превосходном таланте Ива Сен-Лорана, несмотря на то, что чувствовала большую свежесть и стиль в его дебютной коллекции в Доме Диор в 1958 году.

Пренебрежение молодого дизайнера к статус-кво, очевидное в дизайнах с открытой грудью и прозрачными тканями, еще больше его вдохновляло. Он легко черпал вдохновение из уличного стиля, стирая границы между повседневностью и высокой модой. Вриланд заметила: «У Ива Сен-Лорана пятьдесят на пятьдесят сделка с улицей. Половину времени он вдохновляется улицей, а половину времени улица черпает свой стиль у Ива Сен-Лорана» [6].

Однако к 1983 году восприятие Вриланд изменилось. Став свидетелем постоянных инноваций дизайнера и его влияния на моду, она присоединилась к клубу тех, кто использовал термин «гений» для описания Сен-Лорана. Впервые за свою 46-ти летнюю историю Институт костюма представил персональную выставку, посвященную творчеству ныне живущего дизайнера, и Вриланд выбрала Сен-Лорана для этой престижной награды. В каталоге выставки она заявила: «Он, без сомнения, лидер во всей моде сегодня» [6] (Рисунок 5).

Рисунок 5. Виды выставки «Ив Сен-Лоран: двадцать пять лет дизайна», проходившей в Метрополитен-музее с 14 декабря 1983 года по 2 сентября 1984 года

Выставка, проходившая в The Met, демонстрировала сто пятьдесят предметов одежды на красочных фонах, отправляя зрителей в захватывающее путешествие по плодотворной карьере Сен-Лорана. Столкновение мечтаний и реальности, выставка смешала роскошь с практичностью, представив платья, которые носили кинозвезды, наряду со смокингами, которые носили молодые клиенты Сен-Лорана. Среди основных моментов были ряд платьев, вдохновленных Мондрианом, театральная накидка из перьев страуса, бежевый жакет в стиле сафари, платье-арлекин из атласных лоскутных тканей, соблазнительные полупрозрачные вещи и свободные скромные шерстяные бушлаты – каждая вещь была уникальной, но безошибочно принадлежащей Сен-Лорану.

Эта двойственность в его дизайнерской практике часто приписывалась пониманию Сен-Лораном времени, а также желаний и потребностей его клиентуры. Французская актриса Катрин Денев, носившая его модели на экране и за его пределами, написала в каталоге выставки, что Сен-Лоран создавал одежду для женщин, ведущих двойную жизнь: «Его дневная одежда помогает женщине противостоять миру незнакомцев (Рисунок 6). Она позволяет ей ходить повсюду, не привлекая нежелательного внимания [...] Вечером, когда женщина выбирает быть с теми, кто ей нравится, он делает ее соблазнительной» [5].

Рисунок 6. Ив Сен-Лоран и его модели на презентации коллекции Saint Laurent осень-зима 1960 в Доме Dior. Фотография: TopFoto

Связь между модой и искусством со временем только укрепляется, поскольку все больше музеев по всему миру курируют и представляют выставки костюмов. В 2022 году Yves Saint Laurent Aux Musées, одновременная выставка, организованная в шести ведущих парижских культурных учреждениях, продемонстрировала талант Сен-Лорана, творческий процесс и его непреходящее увлечение искусством. В Центре Помпиду платья Мондриана были выставлены рядом с культовыми картинами художника (Рисунок 7). Аналогичным образом в Национальном музее Пикассо в Париже «Портрет Нуш Элюар» (1937) словно ожил в паре с «Посвящением Пабло Пикассо» Сен-Лорана – игривым черно-синим жакетом [5].

Рисунок 7. Вид инсталляции Ива Сен-Лорана в музеях, 2022 год, в Музее Пикассо в Париже. Фотография Аурола Ведман Альфаро. Слева: Пабло Пикассо «Портрет Нуша Элюара», 1937. Холст, масло, 92 х 65 см. Музей Пикассо в Париже, 2023. Справа: Ив Сен-Лоран «Куртка Homage to Pablo Picasso», осень-зима 1979 года. Шерсть синего, черного цвета и цвета слоновой кости

Модели Сен-Лорана, вдохновленные персонажами Марселя Пруста из романа «В поисках утраченного времени», были выставлены в зале с часами в Музее Орсэ. В Лувре ослепительная Галерея Аполлона конкурировала за внимание публики с вышитыми золотом пиджаками Сен-Лорана, один из которых когда-то носила Вриланд. Парижский Музей современного искусства исследовал взаимные отношения между кутюрье и современным искусством, показывая, как их коллекция вдохновляла его работу, и как он сам был источником вдохновения для таких работ, как «Портреты Ива Сен-Лорана» Энди Уорхола.

Наконец, в Музее Ива Сен-Лорана в Париже, расположенном в бывшей кутюрной студии дизайнера, посетители могли полюбоваться одним из жакетов-подсолнухов и получить представление о творческом процессе дизайнера (Рисунок 8). Поразительное количество эскизов стало доказательством плодовитости Сен-Лорана. Например, готовясь к своей первой коллекции Dior, он нарисовал шестьсот эскизов всего за пятнадцать дней. Сен-Лоран признал, что его творения не обходились без чувства тоски, «ожидая три недели из четырех щелчка, который приводит мои фантазии в движение к их встрече с физическим миром. Это не кажется подарком, но я знаю, что это так» [1].

Рисунок 8. Вид инсталляции Yves Saint Laurent Aux Musées, 2022, в Музее Ива Сен-Лорана в Париже. Фотография Aurola Wedman Alfaro

Сен-Лоран инициировал диалог между искусством и модой и заложил основу для современных брендов, которые продолжают создавать образы, вдохновленные искусством. Спустя сорок лет после того, как Институт костюма представил свою ретроспективу, музеи по всему миру продолжают выставлять творения Сен-Лорана, помещая его работы рядом с шедеврами, которые его вдохновляли.

Сен-Лоран не имел грандиозных претензий. Он никогда не сравнивал себя с Ван Гогом или Пикассо через свою интерпретацию их работ. Он был студентом культуры и страстным коллекционером произведений искусства, украшая свой дом работами Де Кирико, Сезанна, Гойи, Пикассо и Мондриана. Он подчеркивал, что его изделия были результатом глубокого восхищения формой искусства: «Я не копировал их – кто бы рискнул это сделать? Я хотел сплести связи между картиной и одеждой» [1].

Интеграция искусства в его дизайны возникла из чувства искреннего восхищения. Ив Сен-Лоран курировал свое мировоззрение и выражал его через выбранное им средство – одежду. Его ниспровержение гендерных норм привело к появлению смокингов для женщин, его страсть к Прусту материализовалась в дизайнах, вдохновленных его персонажами, а его любовь к живописи нашла свое отражение в мотивах его одежды.

«Мое оружие – это мой взгляд на свое время и искусство своего времени» [1]. Этот процесс, возможно, был частью его собственного пути обучения, средством лучшего понимания художников, которыми восхищался Сен-Лоран, путем применения их учений к своему собственному ремеслу. Он понимал, что это была его зона гениальности. «Мое оружие – это то, как я смотрю на свое время и искусство своего времени», – писал он в книге «Ив Сен-Лоран и искусство» [1]. Мастер погружался в реальные и воображаемые миры – и из них он выходил с осязаемыми дизайнами, которые воплощали суть носимого искусства.

Вывод

Сен-Лоран проложил путь к тому, чтобы носить одежду как произведение искусства само по себе, независимо от моды и временного периода. Он сделал свои проекты доступными для более широкой клиентуры посредством своей линии готовой одежды, а успех его платьев Mondrian привел к их копированию массовыми производителями, что привело к появлению множества недорогих копий. Независимо от того, было ли это его намерением, Ив Сен-Лоран расширил сферу применения произведений искусства за пределы музейных стен и в человеческие жизни. По крайней мере, он бросил вызов восприятию, продемонстрировав, что женщины, независимо от их расы или класса, заслуживают носить произведения искусства. Понимание Сен-Лораном женщин, искусства и духа времени сыграло свою роль в его способности находить связь со своей аудиторией и создавать проекты, которые соответствовали их стремлениям, предоставляя им исключительную возможность носить что-то, выходящее за рамки их самых смелых мечтаний.

Список литературы:

1. Сен-Лоран И. Мой диалог с L'Art // Ив Сен-Лоран: Диалог с L'Art. – Париж: Фонд Пьера Берже – Ив Сен-Лоран, 2004. – C. 9.
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://vintagedream.ru/blogs/blog/iv-sen-loran-legenda (дата обращения: 12.12.2024).
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://deziiign.com/project/d8201902b4694efa84b502bbfea7b000 (дата обращения: 24.12.2024).
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lofficielbaltic.com/fashion/ysl-menas (дата обращения: 10.12.2024).
5. Janson S., Mekour M., Madison Cox. Yves Saint Laurent and Art. – New York: Thames & Hudson, 2022. – 304 p.
6. Saint Laurent Yv., Diana V. Yves Saint-Laurent: Exhibition at the Costume Institute of The Metropolitan Museum of Art. – First Ed. – New York, 1983. – 193 p.