ТРАКТОВКА СТИЛИСТИКИ АР-НУВО В АВТОРСКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ ПЕТЕРБУРГСКИХ МОДЕЛЬЕРОВ

В 2009 году состоялось первое дефиле проекта «Ассоциации», объединяющего современную авторскую моду Санкт-Петербурга и музейное собрание Государственного музея-заповедника «Царское Село». На протяжении 11 лет ведущие петербургские модельеры создают коллекции на заданную музеем тему.

Первое дефиле стало посвящением прекрасной эпохе, царившей в западноевропейской культуре в 1870-е – 1914-е годы. Модельерам было предложено изучить подлинные экспонаты заданного периода из фонда женского костюма ГМЗ «Царское Село», на основе которых они должны были создать совершенно новые авторские образы.

На рубеже двух веков, XIX  и XX, начался процесс модернизации одежды, в первую очередь женской. Огромное влияние на моду того времени оказало движение за женские права. Фасоны платьев, которые все больше и больше напоминали современные, служили своего рода вехами на пути к гендерному равенству [2].

В период с 1870-х по 1900-е силуэт постоянно менялся. Сначала женщины носили турнюры, затем – длинные юбки с активным прилеганием и шлейфом, в Эдвардианскую эпоху – самые узкие в истории S-образные корсеты. Музей решил сконцентрировать внимание модельеров на экспонатах, созданных в начале XX века.

Часть моделей из коллекции фонда женского костюма, представленных на дефиле «Ассоциации» демонстрировали образ женщины нового века, сформированный под влиянием античности. Тогда женщины стали носить идеализированные версии нарядов 1790-х годов, благодаря которым появились новоампирные платья. Новый силуэт с отсутствием корсета совершил революцию в мире моды. Античный силуэт создавал свободно драпируемый мягкий лиф платья, заложенный складками, спускающимися от груди до колена, высоко подчеркнутая поясом-кушаком линия талии и «хромая» юбка в пол с сильным прилеганием по всей длине. Также революционным стал глубокий V-образный вырез, допускаемый в дневной одежде (ранее визитные платья полностью закрывали зону декольте и шею). Из верхней одежды особенно популярными стали меховые палантины, а также пальто-кокон, представленные на дефиле подлинными моделями из музейного собрания.

Творческую переработку образов модерна продемонстрировали пять моделей Яниса Чамалиди. Первое платье коллекции со свободным лифом, заложенным мягкими складками, спущенной линией плеча, коротким и свободным рукавом.  Завышенная линия талии, подчеркнутая широким поясом из ткани в тон,  имитирует пояс-кушак. Распашная юбка платья мягкими складками спускается до колена. По сути, платье представляет модернизированный лиф новоампирного платья, кардинальным отличием является отсутствие нижней узкой юбки в пол. Выполнено платье из шелка черного цвета.

Еще одной цитатой новоампирного платья стал комплект из лифа и юбки. Удлиненный распашной лиф из плотного шелка ярко-голубого цвета, с активным прилеганием в области талии, заложенный мягкими складками на плечах и на поясе, короткой линией рукава, напоминает распашной драпированный лиф новоампирного платья. Как и в костюме начала XX века, лиф дополнен узкой юбкой из белого плотного шелка, только в модели Яниса Чамалиди она представлена актуальной длиной мини.

Выделяющимся образом коллекции стал брючный костюм, отсылающий к более ранним образам прекрасной эпохи – женским костюмам для активной жизни 1890-х – 1900-х годов. Костюм Яниса Чамалиди представлен удлиненным жакетом с активным прилеганием в области талии и узкими укороченными брюками. Жакет выполнен из серой плотной шерсти серого цвета, закрывается на одну пуговицу в нижней части талии, формируя глубокий V-образный вырез. Жакет отсылает к городскому костюму 1890-х – 1900-х годов, основным отличием являются современные длинные узкие рукава, в отличии от рукава-жиго, популярные в прекрасную эпоху. Подобно городскому костюму рубежа веков, жакет надет на белую английскую блузу с треугольным воротничком, закрытую на все пуговицы. Также большим отличием является низ образа – отсутствие длинной расширяющейся юбки в пол модельер осовременил узкими брюками из плотного шелка светло-серого цвета, с активным прилеганием к низу изделия и длиной до середины икры.

Ярко-голубое платье с активным прилеганием по фигуре, вырезом-лодочкой, отсутствием рукавов, открытой линией плеча, длиной до середины бедра. Отсылками к прекрасной эпохе стала драпированная линия талии, заложенная мягкими складками,  и яркий, сложный цвет (смелую цветовую гамму ввел в моду Поль Пуаре после просмотра «Русских сезонов» С. Дягилева).

Платье из ткани ламе серебристого оттенка. Платье достаточно свободного кроя, с объемом в области лифа и на бедрах, с V-образным декольте, укороченным рукавом ¾ с сильным прилеганием, активно подчеркнутой линией талии, длиной выше колена. От облика прекрасной эпохи в платье форма выреза декольте, свободный силуэт, линия талии, заложенная мягкими складками и контрастно подчеркнутая серным кожаным ремнем, текстильное решение – ткань с блеском, популярная в начале XX века.

Коллекция Стаса Лопаткина была исполнена в характерном для творчества модельера женственно-романтическом ключе и совместила в себе сразу тенденции нескольких десятилетий. Одна из моделей коллекции была представлена в свободном силуэте, вошедшем в моду благодаря «эстетическим платьям» 1880-х годов. Платье из шифона кремового оттенка свободного покроя, без рукавов, с квадратным вырезом горловины, длинной расширяющейся юбкой в пол. Ощущение принадлежности к прекрасной эпохе поддерживает текстильное решение – шифон кремового оттенка покрыт флоральным орнаментом и вышивкой с цветочными мотивами, широко популярными в эпоху модерна. Дополнено платье узким длинным кружевным шарфом, который можно считать отсылкой к боа, повсеместно вошедшим в моду в 1890-е – 1900-е годы.

Две модели коллекции выполнены в похожем О-образном силуэте, вошедшем в моду в 1910-е – 1914-е годы. Оба платья свободного покроя, с короткими рукавами-фонариками (которые стали популярны еще в 1890-е – 1900-е гг.), длины мини. Отличается лишь текстильное решение моделей и декор. Платье из темно-синего плотного шелка у горловины заложено мягкими складками, присутствует имитация небольшого откидного рубашечного воротника и галстука-банта (популярных в городском женском костюме 1890-х – 1900-х гг.). Дополнено платье кружевными митенками в тон, имеющими место в вечернем туалете модерна. Второе платье О-образного силуэта выполнено из плотного шелка кремового оттенка, с вырезом-лодочкой и рукавами-фонариками с отделкой широкой гофрированной лентой, сложенной на подобии цветов и бутонов. Сложная и пышная отделка рукавов была очень популярна в костюме конца XIX века.

Сразу несколько тенденций женского костюма 1890-х – 1900-х годов сложились в ансамбле из шелкового лифа кремового оттенка и шифоновой юбки с флоральным принтом. Общий силуэт X-образный, с активно подчеркнутой линией талии. От моды конца XIX века в лифе V-образный глубокий вырез, рукава-фонарики со сложным декором, вышивка растительным орнаментом, талия подчеркнута широким поясом с большим бантом, шемизетка из черной сетки с вышитым воротником-стойкой имитирует высокие твердые воротнички повседневного костюма модерна. Юбка ансамбля длиной до середины икры мягкими складками от пояса расширяется к низу изделия. Дополнен образ кружевными митенками в тон шемизетке.

В коллекции была отсылка к новоампирному платью – платье из черно-голубого шифона с растительным орнаментом имеет свободный драпированный лиф, сильно завышенную линию талии, юбка от пояса заложена мягкими складками и сужается к началу щиколоток. Подобно предыдущему образу, горловина платья исполнена в виде кружевного воротника-стойки черного цвета. Связь всех моделей с тематическим решением дефиле подчеркнута объемными прическами моделей, напоминающими прически эдвардианской эпохи. Актуальность образам добавлял активный сложный макияж глаз, выполненный в черном цвете (яркий смоки-айз макияж был популярен в конце 2000-х годов).

Татьяна Котегова представила все модели коллекции в свободном силуэте, вошедшему в моду благодаря костюмным тенденциям ар-нуво в начале XX века. Основным декоративным средством моделей стали подлинные вышивки рубежа XIX – начала XX веков, давшие ориентир всей коллекции.

Платье свободного покроя из черной сетки с круглым вырезом горловины, спущенной линией плеча, короткими ниспадающими рукавами, длиной до середины икры. Платье прозрачное, без подкладки. Ворот изделия оформлен подлинным вышитым черным бисером начала XX века. Фронтальная часть платья оформлена фрагментами подлинной вышивки растительного орнамента орнаментом, густо заполняющим прямоугольную форму и моделируя симметричную композицию. Выполнена вышивка из бисера, стекляруса и пайеток.

Другая модель из черной сетки свободного кроя, с овальным вырезом горловины, свободными рукавами до локтя, юбкой в пол, оформленной широкой оборкой из сетки в тон. Платье прозрачное, без подкладки. Благодаря материалу моделей подчеркивается конструктивное решение платьев – контрастно выделяются швы. Подобно предыдущему платью, горловина оформлена подлинным кружевным воротником в тон и исторической вышивкой с растительным орнаментом, только на этот раз вышивка покрывает все изделие.

Текстильное исполнение обоих платьев продиктовано использованием исторической вышивки, которую удобнее всего крепить на сетку, а прозрачность не перегружала изделие и подчеркивала красоту подлинной вышивки.

Платье кремового цвета на бретельках, с полностью открытыми руками, расширяющейся юбкой и длиной до середины икры. Изделие выполнено из скомпонованных фрагментов подлинных расшитых тканей с различным рисунком шитья бисером, стеклярусом и пайетками.

Прозрачные платья были представлены не только в сетке, но и в шифоне. Черное платье свободного покроя, с квадратным декольте, длинными епископскими рукавами, заниженной линией талии, расширяющейся юбкой длиной в пол. Платье выполнено с горизонтальным членением подлинной кружевной тесьмой черного цвета. Пышные рукава изделия, собранные на запястьях, были популярны в 1890-е – 1900-е годы.

Платье из черного шелка свободного покроя, с широкими рукавами ¾, слегка расширяющейся юбкой до середины щиколотки. Основным декоративным элементом стала вышитая вставка в районе плечевого пояса платья. Текстильное решение модели обусловлено тем, что модельер подбирала ткань, аналогичную той, из которой выполнен фрагмент с историческим шитьем.

Во всех платьях от Татьяны Котеговой прослеживается активная тенденция прекрасной эпохи – так называемые «газонные платья», широко популярные в первом десятилетии XX века. Кружевные платья в бельевом стиле использовались как летняя одежда, обычно их шили из легких тканей и без подкладки. Повсеместная популярность кружевного декора была обусловлена и тем, что на рубеже веков широкое распространение получили машинки для изготовления кружева, во много раз удешевлявшие процесс производства ансамблей [3].

Среди платьев выделяются два костюма в пижамном стиле из плотного шелка кремового оттенка. Ансамбль свободного кроя, состоящий из рубахи и укороченных брюк демонстрировал увлечение востоком, поголовно захлестнувшее европейское общество в начале XX века. Второй ансамбль из аналогичной свободной рубахи и прямой юбки в пол свободного покроя иллюстрировал аналогичную тенденцию.

Почти все образы были дополнены подлинными аксессуарами эпохи модерна – металлическими кольчужными сумочками начала XX века, шляпками и перчатками.

Модный дом Ларисы Погорецкой был представлен коллекцией из четырех образов. Автор обратилась к мужскому костюму рубежа веков, а конкретно к костюму высших классов, в котором мужчины еще продолжали носить элегантные образы денди и высокие тугие воротнички.

Основным прообразом коллекции можно считать феномен дендизма в мужской моде XIX века. Дендизм сложился как культурный канон, включающий в себя искусство одеваться, манеру поведения и особую жизненную философию. Образ Джорджа Браммелла (первый и самый знаменитый денди) отличался прежде всего минимализмом, благородной сдержанностью, что в свое время было полным новаторством. В стилистике внешности денди мелочи вроде изящно повязанного платка имели огромное значение. Главный предмет гардероба - фрак - шили из хорошего качественного сукна, а цвет зависел от времени суток: темный (чаще всего синий) для вечера, светлый - для дневных выходов. Особую роль в туалете щеголя играли жилеты: их надо было чрезвычайно тщательно подбирать и по расцветке (которая могла быть достаточно необычной), и по фактуре. Под жилет надевалась белая сорочка с широким жестким воротничком, подпиравшим вздернутый подбородок, что придавало его владельцу слегка высокомерный вид. Завершал костюм элегантно повязанный шейный платок из муслина [1].

На всех моделях были представлены брючные костюмы. Общий силуэт I-образный, с активным прилеганием по фигуре, плечевой пояс с небольшим расширением объема (что свойственно для мужского костюма), линия талии не подчеркивается активно. Жакеты выполнены из плотного бархата черного цвета, с удлиненными узкими рукавами, застегиваются на крупные пуговицы. Варианты решения горловины отличаются от воротника-стойки до двубортного. Жакеты дополнены белыми английскими блузами, зона шеи задрапирована белым шелковым платком на манер денди. Узкие белые брюки выполнены аналогично мужским панталонам XIX века.

Колористически коллекция исполнена в монохроме. Изготовлены модели из шерсти, плотного шелка и бархата.

Одним из основных акцентов, отсылающих к костюму прекрасной эпохи стали цилиндры, завершающие каждый образ. Со второй половины XIX века цилиндр стремились приобрести представители всех слоев населения. Появились относительно недорогие модели из войлока и клеенки. Тогда же в моду вошел женский цилиндр, предназначенный, в основном, для верховой езды. Наличие цилиндров также подчеркивает временные рамки «Belle époque», так как в конце XIX века цилиндры стали выходить из моды (их постепенно заменяли котелки из фетра — более удобные шляпы массового производства). Из повседневного гардероба цилиндры окончательно вышли после Первой мировой войны.

В заключении можно отметить, что эпоха модерна является нескончаемым источником вдохновения для современной авторской моды. Разнообразие силуэтов эпохи дает большой простор для творческой переработки образов ар-нуво в авторских коллекциях современных модельеров Санкт-Петербурга.

Список литературы:

1. Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – 640 с.
2. Стивенсон Н. История моды в деталях. С XIII века до наших дней. – М.: Эксмо, 2011. – 288 с.
3. Эдвардс Л. Как читать платье: путеводитель по изменчивой моде от Елизаветы Тюдор до эпохи унисекс. – М.: Эксмо, 2019. – 244 с.